Cómo instalar un extractor de aire en la pared: qué podés hacer y cuándo llamar a un pro

Instalar un extractor de aire en la pared cuesta entre $45.000 y $80.000 de mano de obra para un montaje sobre boca existente en baño o cocina, o entre $90.000 y $160.000 si se requiere perforar la pared de mampostería y realizar el tendido eléctrico desde el tablero o interruptor en CABA y Gran Buenos Aires. Una visita técnica de electricista para conexionado seguro parte desde $26.000 a $55.000.

Para dimensionar costos frente a otras mejoras y conexiones del hogar, podés consultar la guía de precios de electricidad 2026. Si necesitás asesoramiento profesional en tableros o cableado podés revisar cuánto cuesta un electricista, las tarifas de mantenimiento general y el valor de cambiar un enchufe o interruptor.

Tabla de precios: instalación de extractores y tareas eléctricas 2026 (CABA y GBA)

Los siguientes valores corresponden a mano de obra especializada relevada en las tablas oficiales y registros canónicos de Todo Resuelto a noviembre de 2026.

Caudal necesario: cómo calcular la potencia del extractor

Antes de comprar el equipo en la casa de electricidad o ferretería, tenés que calcular el volumen de aire a renovar:

1. Calculá el volumen en metros cúbicos: multiplicá el ancho por el largo por la altura del baño (por ejemplo, 2 m de ancho × 2,5 m de largo × 2,4 m de alto = 12 metros cúbicos).
2. Multiplicá por la tasa de renovaciones horarias: un baño doméstico requiere entre 8 y 10 renovaciones completas de su volumen por hora para evitar hongos en el cielorraso. En el ejemplo: 12 m³ × 10 = 120 m³/hora de caudal mínimo requerido.
3. Elegí el modelo adecuado: los extractores axiales comunes de 100 mm rinden de 80 a 100 m³/h; si el baño es amplio o no tiene ventilación natural, conviene dar el salto a un extractor centrífugo o forzador de 120 mm que entrega entre 130 y 180 m³/h con mayor presión estática.

Qué tareas puede hacer el dueño de casa sin peligro

Si te das maña con reparaciones menores, podés encargarte de ciertas tareas preparatorias y estéticas:

• Elegir y comprar el artefacto: verificar que incluya persiana antirretorno trasera móvil para evitar que ingresen corrientes frías, polvo o insectos desde el exterior cuando el motor está apagado.
• Marcar el centro y la plantilla de corte: presentar la carcasa del extractor sobre el revoque o sobre el vidrio (si se coloca en ventana) y marcar con lápiz y nivel de burbuja los puntos de fijación de los tornillos.
• Mantenimiento y limpieza periódica: retirar la rejilla frontal cada dos o tres meses para lavar la pelusa acumulada con agua tibia y jabón. Podés consultar fallas típicas en el extractor del baño no anda o tira poco: qué revisar.

Qué tareas NO debe hacer el dueño y exigen profesional

El trabajo en paredes exteriores y la vinculación a la red de 220V implican riesgos serios:

• Caladura pasante en pared de mampostería: abrir un orificio de 100 mm a 120 mm a través de un muro de ladrillos macizos de 15 o 30 cm de espesor requiere amoladora angular con disco diamantado, roto martillo y mechas de copa de vidia. Además, es obligatorio pasar previamente un detector de caños para no perforar una cañería de agua caliente embutida ni caños de gas.
• Instalación eléctrica en zonas húmedas: los baños se dividen en zonas de seguridad eléctrica estrictas. El extractor debe situarse preferentemente fuera del volumen de salpicadura directa de la ducha (a más de 2,25 metros de altura o a más de 60 cm del borde de la bañera) y todo el circuito debe estar protegido por un disyuntor diferencial de 30 mA en el tablero seccional. Para entender estos requerimientos técnicos revisá cuánto cuesta un electricista en 2026.
• Prohibido tocar hormigón armado: si al picar te encontrás con una armadura de hierro o masa de hormigón de una columna, no intentes cortarla con disco. El trazado debe desplazarse unos centímetros hacia el ladrillo.

Paso a paso de la instalación profesional

Un trabajo prolijo de colocación comprende los siguientes pasos técnicos:

1. Trazado y perforación del muro

Se marca la circunferencia en la pared exterior y se realizan perforaciones perimetrales continuas con taladro percutor antes de picar el centro con cortafrío. Se le da al orificio una pendiente leve hacia afuera para evitar que el agua de condensación ingrese hacia el cielorraso.

2. Colocación de la camisa de PVC y sellado

Se introduce un tramo de caño de PVC rígido o conducto de ventilación corrugado de aluminio del diámetro correspondiente, cortado al ras de la pared interior y saliendo dos centímetros sobre el revoque exterior. Se amura con mortero hidrófugo y espuma de poliuretano para sellar cualquier filtración de viento o lluvia.

3. Canalización eléctrica y conexionado

Se canaliza la línea desde la caja de interruptor más cercana utilizando cañería embutida o cablecanal blanco de buena calidad sobre azulejos. Se pasan conductores de 1,5 mm² reglamentarios (fase, neutro y tierra de protección verde y amarillo). Se empalman los bornes con borneras tipo regleta aisladas, nunca con cinta aisladora pelada en ambientes húmedos.

4. Montaje mecánico y rejilla exterior

Se fija el extractor a la pared mediante cuatro tarugos plásticos del 6 y tornillos de acero inoxidable para evitar manchas de óxido sobre los azulejos. En el exterior se instala la rejilla con persiana por gravedad y malla mosquitera de acero, sellando todo el contorno exterior con silicona neutra anti-hongos.

5. Prueba de tiro y funcionamiento

Se energiza el circuito y se comprueba el sentido de rotación de la turbina. Con el equipo en marcha, se acerca una hoja de papel higiénico a la rejilla frontal: la succión debe retener la hoja pegada contra la superficie sin que caiga, certificando un flujo de extracción limpio y continuo.

Factores que mueven el costo del trabajo

El valor final de la instalación dependerá de:

• Existencia de hueco previo: si la vivienda ya cuenta con un conducto de ventilación al pleno del edificio y solo hay que retirar un extractor quemado y colocar el nuevo, el trabajo se resuelve en la visita básica de 2 horas.
• Espesor y material del muro: perforar una pared de durlock o ladrillo hueco cerámico de 8 cm lleva una fracción del tiempo que demanda atravesar un muro portante de ladrillo común doble con revoque cementicio antiguo.
• Distancia al punto de energía: si hay una boca de iluminación o enchufe a menos de un metro, el cableado es mínimo; si hay que cruzar todo el ambiente con canalización, el valor de mano de obra y materiales se incrementa.

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