Cuánto cuesta construir una pérgola de madera en Buenos Aires (2026)

Cuánto cuesta una pérgola de madera en 2026

Construir una pérgola de madera en Buenos Aires cuesta entre $310.000 y $730.000 por metro cuadrado (según la fila canónica "Quincho / cobertizo" de /cuanto-cuesta/metro-cuadrado-construccion). Para una galería o cochera de 15 a 20 metros cuadrados, el cálculo arroja entre $4.650.000 (15 m² a $310.000/m²) y $14.600.000 (20 m² a $730.000/m²) de costo integral con columnas, tirantillos, anclajes de herrería y protección para intemperie.

Las pérgolas de madera transforman jardines, terrazas y entradas vehiculares creando espacios de sombra agradables y sumando valor estético a la propiedad. Sin embargo, al tratarse de una estructura expuesta los 365 días del año a la radiación solar, el rocío y las tormentas pampeanas, la selección de maderas estabilizadas y un anclaje profesional resultan indispensables para que no se tuerza ni colapse con los años.

Tabla de precios para pérgolas y estructuras de madera (noviembre 2026)

Los importes de mano de obra corresponden a tareas de carpintería de obra, estructuras y pintura en CABA y el conurbano bonaerense, relevadas en las tablas canónicas de Todo Resuelto.

Elección de la madera: pino impregnado, eucalipto o maderas duras

El comportamiento estructural y la duración de la pérgola dependen directamente de la especie forestal seleccionada:

• Pino tratado en autoclave con CCA: madera blanda económica sometida a presión con cobre, cromo y arsénico que la vuelve inmune al ataque de termitas, taladros y hongos de pudrición. Presenta un tono verdoso característico que puede teñirse con lasur color cedro, roble o nogal. Es liviana y fácil de trabajar, aunque debe elegirse bien seca para evitar torceduras por calor.
• Eucalipto grandis seleccionado o laminado: excelente alternativa intermedia con gran resistencia mecánica a la flexión. Las vigas multilaminadas de eucalipto permiten salvar luces de más de 4 metros entre columnas sin pandeo central ni deformaciones con el tiempo.
• Maderas duras y semiduras (guayubira, lapacho, curupay, grapia): son maderas muy pesadas, densas y prácticamente eternas frente a la intemperie. No absorben agua con facilidad y tienen vetas de enorme belleza decorativa, pero requieren herramientas de corte con widia y perforaciones guía previas para cada tornillo.

Opciones de cubierta: pérgola abierta, policarbonato o chapa

El uso previsto para el espacio define el tipo de techado superior:

1. Pérgola abierta tradicional con listonería de sombra: compuesta únicamente por vigas principales y un entramado superior tupido de tirantillos de dos por dos pulgadas o cañas tacuara. Deja pasar el aire fresco y tamiza la luz solar, ideal para galerías de verano junto a la pileta.
2. Cubierta translúcida de policarbonato alveolar: protege de la lluvia sin perder luminosidad natural en los ambientes interiores linderos a la galería. Se deben utilizar perfiles con juntas de goma herméticas para absorber las dilataciones del plástico y colocar cintas microperforadas en los bordes para que no se forme condensación ni hongos dentro de los alvéolos.
3. Cubierta ciega de chapa acanalada o trapezoidal: brinda sombra total y resguardo absoluto de la lluvia, muy utilizada en cocheras. Requiere colocar aislación térmica de lana de vidrio o espuma aluminizada por debajo de la chapa para que el calor del mediodía no convierta el espacio en un horno.

Factores que encarecen o abaratan la construcción

Al presupuestar tu pérgola, analizá las variables que modifican los costos de mano de obra:

• Pérgola adosada a pared existente vs exenta de cuatro apoyos: adosar la viga cabecera al muro de la vivienda mediante brocas químicas o tirafondos reduce a la mitad la cantidad de columnas de madera y zapatas en el piso, abaratando la obra.
• Tipo de encastres de carpintería: los ensambles artesanales de espiga y caja o media madera demandan muchas horas de trabajo fino de carpintero, mientras que el uso de herrajes conectores de acero estampados acelera el montaje reduciendo costos laborales.
• Luces libres entre columnas: superar los 3,50 metros de separación entre postes exige pasar de vigas de 2×6 pulgadas a piezas robustas de 3×8 o 4×10 pulgadas o perfiles multilaminados, elevando el presupuesto de materiales.
• Tratamiento previo de la madera en taller: aplicar la primera mano de lasur a todas las caras de las tablas antes de montarlas asegura que las zonas de contacto y encastres queden selladas contra la humedad, prolongando la vida útil.

Anclaje de columnas y protección contra la humedad de suelo

El punto crítico de toda estructura de madera en el exterior es la base de las columnas:

• Bases metálicas sobreelevadas: nunca entierres un poste de madera directamente en la tierra ni lo ahogues en un pozo de hormigón. El agua se filtra por la madera y pudre la base en menos de tres años. La columna debe atornillarse a un pie de hierro galvanizado que la mantenga despegada del piso húmedo.
• Drenaje de agua en techos cerrados: si la pérgola tiene chapa o policarbonato, instalá canaletas de zinc o chapa prepintada con bajadas pluviales para que el agua no caiga en cascada sobre las cabezas de las vigas o socave el piso del patio.

Cómo pedir presupuesto a un carpintero de estructuras

Al comunicarte con un profesional a través de carpintería, facilitá datos precisos para una cotización acertada:

1. Medidas de largo, ancho y altura deseada: definí la superficie en planta a cubrir y la altura de paso libre debajo de las vigas (lo habitual es entre 2,20 y 2,50 metros).
2. Tipo de fijación: indicá si se apoyará contra una pared existente de mampostería o si será una pérgola independiente en medio del parque.
3. Preferencia de techado: aclará si buscás sombra abierta, policarbonato antigranizo o chapa ciega galvanizada o color negro/gris pizarra.
4. Presupuesto discriminado con materiales e instalación: pedí que se detalle por separado el costo de maderas, herrajes, fijaciones, pintura lasur y mano de obra de colocación.

Pedí presupuestos de carpintería, gratis y sin comisión →