Salta la térmica: por qué pasa, diferencia con el disyuntor y qué hacer sin peligro

Cuando la palanca de tu tablero eléctrico baja de golpe y te deja a oscuras, el reflejo habitual es ir corriendo a levantarla sin pensar. Si vuelve a saltar al instante con un chispazo o si sube pero se cae a los cinco minutos, forzar la palanca o insistir a ciegas puede fundir cables dentro de la pared o provocar un principio de incendio.

Un interruptor termomagnético (conocido popularmente como térmica) es un dispositivo de seguridad calibrado que protege los cables de tu casa para que no se quemen. La térmica salta exclusivamente por dos fenómenos físicos bien distintos: una sobrecarga de consumo que calienta el bimetal interno, o un cortocircuito directo que acciona un electroimán ultrarrápido.

Térmica vs Disyuntor: la diferencia que salva vidas

En el tablero principal de tu casa tenés habitualmente dos tipos de dispositivos que no deben confundirse:

• Interruptor termomagnético (Térmica): tiene una palanca simple o doble sin ningún botón adicional. Su función exclusiva es proteger los cables de la instalación eléctrica. Si la corriente que circula supera los amperes tolerados (por ejemplo, 16 amperes), corta para que el plástico de los cables no se prenda fuego dentro de las cañerías.
• Interruptor diferencial (Disyuntor): se reconoce al instante porque tiene una tecla o botón de prueba marcado con la letra T (test). Su función es proteger la vida de las personas. Detecta cuando una mínima porción de corriente se fuga del circuito (por ejemplo, si tocás una heladera con el chasis electrificado o si una resistencia pierde corriente a tierra) y corta el suministro en 30 milisegundos para evitar una electrocución mortal.

Si el artefacto que se bajó tiene el botón de prueba T, tenés una fuga a tierra en un electrodoméstico o humedad en un enchufe; si el que bajó es una térmica sin botón, tenés sobrecarga o cortocircuito.

Las 3 causas por las que salta la térmica

1. Disparo por sobrecarga térmica (la palanca se siente tibia)

Ocurre cuando encendés varios aparatos de alta potencia al mismo tiempo sobre el mismo circuito eléctrico.

• Cómo funciona: dentro de la térmica hay una lámina compuesta por dos metales con distinto coeficiente de dilatación (bimetal). A medida que circula más corriente de la nominal, el metal se calienta por efecto Joule y se va curvando lentamente. Al cabo de 5, 10 o 30 minutos de exceso continuado, la curva acciona el cerrojo mecánico y baja la palanca.
• Ejemplo típico: el circuito de tomas de la cocina está protegido con una térmica de 16 amperes (capacidad máxima aproximada de 3.500 watts). Si encendés el horno eléctrico (2.200 watts), la pava eléctrica (1.800 watts) y el microondas (1.200 watts) juntos, sumás más de 5.000 watts. La térmica va a saltar para evitar que los cables embutidos se derritan.

2. Disparo por cortocircuito magnético (salto instantáneo y violento)

Ocurre cuando el cable de fase (positivo) y el cable de neutro entran en contacto directo sin ninguna resistencia de por medio.

• Cómo funciona: la corriente se dispara a cientos de amperes en microsegundos. Una bobina magnética interna genera un campo magnético violento que dispara el percutor en menos de 10 milisegundos, cortando la energía antes de que los cables exploten.
• Ejemplo típico: un velador con el cable mordido, un cargador de celular genérico que reventó dentro de la ficha de la pared o una clavija derretida dentro de un tomacorriente.

3. Bornes flojos o térmica fatigada mecánicamente

Si la térmica salta aun cuando casi no hay aparatos prendidos y se siente caliente al tacto:

• Falso contacto en los bornes de apriete: los tornillos que sujetan los cables a la entrada o salida de la térmica se aflojan con los ciclos de calor y frío. Al haber poco contacto, la resistencia eléctrica aumenta drásticamente en ese punto, levantando temperaturas de más de 80 grados que engañan al bimetal de la térmica y la hacen disparar sin haber sobrecarga real en la casa.
• Fatiga del mecanismo: una térmica que disparó reiteradas veces por cortocircuitos severos pierde calibración mecánica y salta con cargas menores a su valor nominal.

Protocolo seguro para rearmar el tablero sin peligro

Si saltó la térmica en tu casa, seguí estos pasos ordenados:

1. No toques el tablero con pies descalzos ni manos húmedas: calzate con calzado de suela de goma seca y utilizá una linterna (nunca velas cerca del tablero).
2. Desconectá los artefactos pesados: andá al ambiente donde se cortó la luz y desenchufá la pava, el horno eléctrico, el anafe, el aire acondicionado o el lavarropas.
3. Esperá 3 a 5 minutos a que se enfríe el bimetal: si el disparo fue por sobrecarga térmica, la lámina metálica interior está dilatada. Si intentás subir la palanca en el mismo segundo en que cayó, el pestillo no va a enganchar y la palanca va a quedar blanda y volverá a caer.
4. Empujá la palanca firmemente hacia abajo primero: muchos modelos de interruptores (Schneider, Siemens, ABB) cuentan con una posición intermedia de disparo. Para rearmarlas hay que bajar la palanca hasta el fondo (hace un clic de reset) y luego subirla enérgicamente hacia arriba.
5. Reconectá los aparatos de a uno: si la térmica se mantiene arriba, andá enchufando tus artefactos uno por uno. El que haga saltar la palanca en el segundo exacto en que lo conectás es el causante del cortocircuito.

Lo que nunca debés hacer bajo ninguna circunstancia

• ⛔ Nunca trabes la palanca con cinta adhesiva, precintos o alfileres: anular el mecanismo de disparo libre no evita que el bimetal actúe por dentro; lo que lográs es que los cables de la pared alcancen el punto de ignición e inicien un incendio estructural dentro de los caños.
• ⛔ Nunca reemplaces la térmica por una de mayor amperaje sin recablear: si una térmica de 16 amperes salta y la cambiás por una de 25 o 32 amperes manteniendo los cables viejos de 2,5 mm², cometés una negligencia gravísima. El cable no soporta 25 amperes: se quemará la aislación plástica antes de que la térmica sobredimensionada corte. La normativa de la Asociación Electrotécnica Argentina (AEA 90364) para instalaciones eléctricas exige una correspondencia estricta entre la sección de conductor y el calibre del interruptor de protección.

Cuándo llamar de urgencia a un electricista matriculado

Tenés que convocar a un electricista habilitado en las siguientes situaciones:

• La térmica salta de inmediato sin ningún electrodoméstico enchufado y con todas las luces apagadas (cortocircuito franco dentro de la cañería embutida).
• Sentís olor a plástico quemado o a pescado podrido saliendo del tablero seccional (indica recalentamiento terminal de bornes).
• La palanca de la térmica quedó trabada, rota o hace chispas visibles por los costados al intentar moverla.

Costos de referencia en CABA y Gran Buenos Aires (2026)

Los siguientes valores corresponden a mano de obra y materiales eléctricos homologados en el área metropolitana:

• Cambio de térmica simple 10A–16A en tablero: $21.000 – $47.000 (incluye artefacto homologado y mano de obra; arancel oficial AAIERIC sugerido para módulo bipolar adicional: $77.286)
• Cambio de térmica 20A–32A (para circuitos de mayor demanda): $26.000 – $62.000 (AAIERIC oficial: $77.286)
• Térmica bipolar 40A para línea principal: $52.000 – $105.000
• Diagnóstico eléctrico y apriete de bornes flojos en tablero (sin cambio de módulo): $25.000 – $53.000
• Visita técnica de diagnóstico y evaluación eléctrica general: $26.000 – $55.000 (arancel oficial AAIERIC para inspección ocular y evaluación: $53.297)
• Cambio de disyuntor diferencial bipolar 25A / 0.03A: $50.000 – $110.000

Para conocer en detalle los valores de modernización de tableros y líneas domiciliarias, consultá nuestra guía sobre cuánto cuesta cambiar una térmica, los precios para cambiar el disyuntor y las tarifas de mano de obra de electricista.

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