Salta la térmica cuando prendo el aire: causas y qué revisar antes de llamar al electricista

Si la térmica salta cuando prendés el aire acondicionado, una revisión de diagnóstico con apriete de bornes cuesta entre $25.000 y $53.000, mientras que el cambio de térmica para circuito nuevo de aire oscila entre $42.000 y $83.000 de mano de obra en CABA y Gran Buenos Aires. Si hace falta colocar una térmica bipolar de 40A para un split de gran porte o en el ingreso principal del tablero, el trabajo se ubica entre $52.000 y $105.000 por intervención.

Para comparar estos valores con otras tareas habituales del rubro en la vivienda, podés revisar la guía de precios de mano de obra de electricidad 2026. Si necesitás cotizar el recambio de protecciones o resolver fallas complejas, consultá cuánto cuesta cambiar una térmica, las tarifas de referencia de electricista matriculado y los costos de reparar un aire acondicionado.

Tabla de precios: diagnóstico y cambio de térmicas 2026 (CABA y GBA)

Los siguientes valores corresponden a mano de obra especializada relevada en las tablas oficiales y registros canónicos de Todo Resuelto a noviembre de 2026 para la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense.

El síntoma manda: ¿salta en el acto o a los pocos minutos?

Para resolver el problema sin gastar de más ni cambiar repuestos innecesarios, lo primero que tenés que observar es el momento exacto en que baja la palanca:

1. Salta de inmediato al intentar encender el equipo

Si la térmica cae en la misma fracción de segundo en que presionás el botón de encendido o en cuanto la plaqueta electrónica envía la orden de arranque al compresor exterior (suele escucharse un clic metálico y un zumbido breve), estás ante un disparo magnético. Esto indica un cortocircuito franco o una corriente de arranque desmedida provocada por:

• Capacitor de arranque en cortocircuito: es una de las fallas más habituales. El capacitor pierde capacitancia y el motor no puede vencer la inercia, demandando corriente instantánea que supera el límite magnético del interruptor.
• Compresor mecánico clavado: si el motor se trabó por falta de lubricación interna o desgaste mecánico, el bobinado queda retenido y la corriente se dispara hasta cortar la protección.
• Cables dañados en la interconexión: los conductores entre la unidad interior y la condensadora exterior suelen degradarse por la intemperie o rozar contra bordes filosos de chapa.

2. Salta a los 5, 10 o 20 minutos de funcionamiento continuo

Si el aire arranca bien, tira aire frío y la palanca baja después de un tiempo de marcha, el corte responde a un disparo térmico. Un bimetal interno se va calentando lentamente por encima de su capacidad calibrada hasta que se dobla y acciona el gatillo mecánico:

• Línea sobrecargada por circuitos compartidos: el aire acondicionado comparte cañería y cables con otros enchufes de la casa donde están conectados la heladera, el microondas o una pava eléctrica. Cuando coinciden los consumos, la suma supera los 16A del circuito.
• Bornes del tablero flojos: un tornillo que sujeta los cables en la entrada o salida de la térmica con poco apriete produce resistencia eléctrica adicional. Ese falso contacto genera calor local intenso que se transmite al interior del interruptor y lo hace saltar por temperatura propia.
• Térmica fatigada o desgastada: si la térmica ya saltó decenas de veces en veranos pasados, el resorte y el mecanismo de disparo pierden calibración y cortan antes de alcanzar la corriente nominal. Podés leer más sobre este fenómeno en salta la térmica: por qué pasa y qué hacer.

Qué podés revisar vos mismo sin tocar cables ni correr peligro

Antes de coordinar la visita de un instalador, realizá estas comprobaciones visuales y de uso:

1. Desconectá los otros artefactos del ambiente: antes de encender el aire, desenchufá estufas eléctricas, caloventores, planchitas de pelo, planchas y computadoras del mismo circuito. Si con esos artefactos apagados el aire funciona sin inconvenientes durante una hora, el problema es sobrecarga y no una rotura del split.
2. Probá el split en modo ventilación (fan only): prendé el equipo en modo solo ventilador desde el control remoto, sin pedirle frío ni activar el compresor exterior. Si en ventilación funciona de forma continua pero la térmica cae apenas lo pasás a modo frío (cool), confirmás que la falla se concentra exclusivamente en la unidad exterior (compresor, capacitor o ventilador forzador).
3. Observá si las luces parpadean: si al momento de conectar el compresor la luz del ambiente se atenúa de golpe justo antes de que corte la luz, hay una caída de tensión severa provocada por cableado insuficiente. Revisá los detalles en luces parpadean al prender el aire acondicionado.
4. Verificá la temperatura exterior del módulo en el tablero: sin abrir tapas plásticas ni meter herramientas metálicas, apoyá la yema del dedo sobre la carcasa plástica frontal de la térmica que saltó. Si está tibia o francamente caliente al tacto respecto a las térmicas vecinas, hay recalentamiento en los bornes o conductores sobrecargados.

Lo que NUNCA debés hacer: errores que provocan incendios

En situaciones de calor agobiante es común caer en la tentación de forzar la instalación. Evitá estas prácticas peligrosas:

• Jamás pongas una térmica más grande sin cambiar los cables: si una línea tiene cables de 1,5 mm² diseñados para 13 amperes y le colocás una térmica de 25 amperes para que no salte, los cables alcanzarán temperaturas superiores a los 70°C dentro de la pared. La aislación de PVC se fundirá y generará un principio de incendio estructural antes de que la térmica actúe.
• Nunca trabes la palanca con cinta adhesiva ni cuñas: los interruptores termomagnéticos modernos cuentan con mecanismo de disparo libre, lo que significa que cortan internamente aunque la palanca exterior esté sostenida a la fuerza. Forzarla solo rompe el dispositivo.
• No uses alargues ni zapatillas comunes: los alargues de cable tipo taller fino no soportan la corriente continua de un compresor de 3.000 o 4.500 frigorías. La ficha macho suele recalentarse y derretir el tomacorriente de la pared.

Qué encarece o abarata el arreglo profesional

El presupuesto final para normalizar la instalación de un aire acondicionado varía según las condiciones edilicias:

• Disponibilidad de espacio en el tablero: si el tablero seccional tiene módulos libres en el riel DIN para agregar la térmica del aire, el trabajo es rápido. Si el gabinete está saturado y hay que agrandar la caja embutida, el costo sube por tareas de albañilería.
• Tendido de cañería dedicada: la solución definitiva recomendada para equipos de aire es tirar una línea directa desde el tablero con cable de 2,5 mm² o 4 mm². Si los caños de la losa están libres se pasa cinta pasacables en pocas horas; si las cañerías originales están aplastadas u obstruidas con revoque viejo, se requiere colocar canalizaciones exteriores de cablecanal.
• Accesibilidad del compresor exterior: una unidad condensadora ubicada en un balcón accesible permite medir capacitores y presiones con comodidad. En cambio, si el equipo está colgado al vacío en una fachada sin balcón, el service demanda arneses y medidas de trabajo en altura que encarecen la tarifa.

Cómo pedir presupuesto y qué exigir

Al consultar con un instalador o electricista matriculado en tu zona, asegurate de solicitar:

• Diagnóstico con pinza amperométrica: el profesional debe medir el consumo en amperes durante el régimen de marcha y contrastarlo con la placa de datos del fabricante del equipo.
• Inspección de aislación: comprobar que no existan derivaciones de corriente a tierra con instrumental adecuado antes de cambiar piezas.
• Presupuesto discriminado: solicitar que el presupuesto detalle por separado el valor de los materiales eléctricos normalizados y la mano de obra.

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